米饭为什么叫一品锅 一品锅是人们

古徽州山环水绕，物产丰富，人杰地灵，自古以来文风昌盛，文化遗存极为丰富。徽州的地理环境、人文环境、饮食习惯促成了徽菜的形成。绿树丛荫、沟壑纵横、气候宜人的徽州自然环境，为徽菜提供了取之不尽，用之不竭的徽菜原料的同时，也能通过徽菜捕捉到山水与人文的融合的妙处。

“桃花流水鳜鱼肥”，徽菜最经典的代表当属臭鳜鱼，又名腌鲜鳜鱼。所谓腌鲜，在徽州土话中就是臭的意思。这道菜鱼肉肉质肥嫩，鲜香入骨，“香”与“臭”的鲜明对比，是臭鳜鱼的独特所在。

在徽州辖内，众多溪流在山峦中奔流不息，独特的山水让徽州人在食材的选择上更为广泛。但闭塞的交通让食物的运输变得困难重重，聪明的徽州人为了保鲜鱼肉，将新鲜的鳜鱼去掉鱼鳞及内脏，切上几刀后放入木桶中，再撒上盐，层层码放，最后在鳜鱼上面压上重物将鳜鱼压紧。

鱼肉在路途中有轻微发酵，到了目的地，那鱼的腮还是红彤彤的，鱼身泛着浅绿光华，鳞片完整、栩栩如生。闻上去有些许臭味，其实是乳酸菌发酵所生出的气味，烧过之后却有异样的美味。如今，随着时代的变迁，交通不再是障碍，但臭鳜鱼作为徽菜的代表名菜依旧名扬海内。

经腌制后臭鳜鱼的肉质变得更为紧实，形成“蒜瓣肉”的独特质感，肉质近似上等黄鱼。鱼肉入口后，便能觉出其独特的“腌鲜”味，还保持了鳜鱼的本味原汁，一旦吃上便会着魔似地一口接一口，根本停不下来。

腌鲜鳜鱼先煎后烧，重手下酱油，香辣浓醇的红烧酱汁和绝大多数徽菜一样，既提升了食物的美味，也非常适合下饭，上桌就是一盘风景，咸辣鲜甜，杀酒屠饭，快意至极。

中华千年的农耕文明，大豆占据着重要的地位，淮南是豆腐的故乡，而徽人尤擅做豆腐。在徽州人的永无止境的探索下，豆腐变成了家家户户里必不可少的菜肴。和湘菜的臭豆腐不同，徽菜中的毛豆腐是徽菜“轻度微腐”这一特征的代表。

毛豆腐是通过以人工发酵法，使豆腐表面生长出细长的毛绒状菌丝（植物蛋白），这是徽州的潮湿气候给人们的灵感。由于豆腐通过发酵后使其中植物蛋白转化成氨基酸，故经烹饪后味特鲜。这种浓郁的风味，被徽州人称作“家乡的味道”。

经煎炸之后，表面的绒毛消失了，一层金黄酥脆的皮包裹着腐乳一般的半固体，又软又绵，略带苦味，蘸着酱料吃会很难吃出苦味，而口有余香，爱者爱之切。无论是在地道的徽菜馆还是在屯溪老街的街头，都能轻松地找到毛豆腐的身影。

最有情趣的吃法是，在街头遇到走街串巷的货郎，一头小炉子，一头挑毛豆腐，浇上香油，淋上辣椒糊，就着油锅边吃边聊，既鲜美可口，又独具风味。久居外地的徽州人，一说到毛豆腐，就会激起浓浓的思乡之情。

关于毛豆腐，还有这样一段传说。相传朱元璋朱元璋攻下般城后，又挥师北上，屯兵绩溪。这一带百姓常以水豆腐搞劳将士，后来水豆腐送多了一时吃不了，天热，豆腐就长出了白色、褐色的绒毛，为防止浪费，朱元璋命厨子先油炸再用多种佐料焖烧，便产生了别具风味的毛豆腐。朱元璋登基后，曾以此菜招待他的徽籍谋士歙县槐塘人朱升，此菜便又传回了徽州。后经历代作坊多次改进制作工艺，形成现今的特色徽菜。

一品锅最初发源于安徽省绩溪县，又有绩溪一品锅之称。有人说，一品锅的起源和粤菜中的盆菜有关，盆菜可能是一品锅的鼻祖，两者都是一盆菜里荟萃数味珍馐，丰富的食材一层层叠进大盘之中，汁液交融，味道馥郁而香浓，但是这已无法考证。

梁实秋先生品尝了“一品锅”之后，对此菜大加称赞，曾撰文做了详尽描述：“一只大铁锅，口径差不多二尺，热腾腾地端上来，里面还在滚沸，一层鸡、一层鸭、一层肉、一层油豆腐，点缀着一些蛋饺，紧底下是萝卜、青菜，味道好极”。

徽商一年四季在外奔波，为了寻找回家的感觉，制作出特别的“一品锅”。精心挑选食材，层层围叠起来，求的就是一份红红火火，团团圆圆。喜庆的日子里，各家烹出各家的味道，锅里包含的是化不开的乡情和欢喜。柴火之上，在有点老土的铁锅里分层码放着干笋、鸡肉、鸭肉、猪肉、油豆腐、蛋饺……打开锅盖，热气腾腾，香气扑鼻。

说起一品锅，不得不提胡适先生。在胡适侨居美国期间，思乡情深的他多次以家乡风味之名“一品锅”招待客人，从而使其蜚声国际，一品锅也因而冠上了胡适之名，叫做胡适一品锅。

当一个冒着氤氲热气的铁锅被端上桌，香醇浓郁的汤汁尚且沸腾翻滚着，以多种食材构绘出的斑斓色彩有如锦绣徽州，填了肉馅的蛋饺和油豆腐鲜香多汁，衬底的五花肉如卤肉般肥美酥糯，汤汁愈焖煮则愈浓厚，就着汤汁能连吃好几碗米饭。

中和汤是地道的安徽祁门传统名菜，清澈味香，鲜嫩不腻，稀稠适中，老少皆宜。祁门人每逢置办酒席，都少不了中和汤，而且是上桌的第一道菜。中和原叫作“中河”，是祁门县流入鄱阳湖的一条河，在祁门境内为阊江。

相传南宋时期，祁门籍进士方岳曾在鄱阳为官，闲暇之时常泛舟鄱阳湖，溯源至中河，掬一捧家乡的秀水，品茗吟诗于青山绿水间，多少能够抚慰其不得志的心境。方岳嗜好豆腐，一次在船上煮食豆腐时缺少佐料，见河中小虾甚多，便捞一些放在锅里与豆腐一起煮，未曾想无心插柳柳成荫，用小虾煲出的豆腐汤更加鲜美无比。此后方岳便特意去中河捞一些虾米作为常用佐料，以备煮豆腐使用，并将此菜命名为“中河汤”。

自方岳将这碗“豆腐汤”传入祁门后，祁门人加入当地山珍食材，融入山民饮食偏好，又有一些文人骚客植入徽州和合文化元素，改“河”为“和”，“中和汤”便成为徽菜汤羹的代表。经改良后的中和汤，汤清味鲜，油而不腻，在寒冬腊月里，饭前喝上一小碗，开胃驱寒，全身通泰，已成祁门一带婚嫁喜宴，阖家欢聚的特色菜肴。

徽菜的代表菜极多，远不止上述四种，还有诸如火腿炖甲鱼、红烧果子狸、黄山炖鸽、清蒸石鸡、问政山笋、徽州圆子、刀板香、李鸿章大杂烩、曹操鸡、石头粿等传统佳肴。土生土长的食材，独特富有想象力的加工、烹制，造就了徽菜。

徽菜，看似粗朴厚重的菜品下，蕴含着至柔至精细的道理。就地取材，以鲜制胜；善用火候，火功独到；娴于烧炖，浓淡相宜；注重天然，以食养身……每一景、每一菜，都饱含对生活的热爱和期待。既使人大饱口福，又是徽州风情文化的结晶。

1，讲究美感

中国的烹饪，不仅技术精湛，而且有讲究菜肴美感的传统，注意食物的色、香、味、形、器的协调一致。对菜肴美感的表现是多方面的，无论是个红萝卜，还是一个白菜心，都可以雕出各种造型，独树一帜，达到色、香、味、形、美的和谐统一，给人以精神和物质高度统一的特殊享受。

2，注重情趣

中国烹饪很早就注重品味情趣，不仅对饭菜点心的色、香、味有严格的要求，而且对它们的命名、品味的方式、进餐时的节奏、娱乐的穿插等都有一定的要求。

中国菜肴的名称可以说出神入化、雅俗共赏。菜肴名称既有根据主、辅、调料及烹调方法的写实命名，也有根据历史掌故、神话传说、名人食趣、菜肴形象来命名的，如“全家福”、“将军过桥”、“狮子头”、“叫化鸡”、“龙凤呈祥”、“鸿门宴”、“东坡肉”。

3，过年吃饺子

每逢新春佳节，尤其在北方，饺子是年夜饭餐桌上不可缺少的美味佳肴。饺子一般要在大年三十晚上12点以前包好，待到半夜子时吃，因为这时正是农历正月初一的伊始，“子”为“子时”，“饺”与“交”谐音，吃饺子取“更岁交子”之意，即新年与旧年相交的时刻“喜庆团圆”之意。

饺子外形如元宝，包饺子意味着包住福运，吃饺子象征生活富裕。人们还会将硬币或者花生米和果仁包在饺子里，谁吃到饺子就预示新的一年将交好运。

4，元宵节吃汤圆

元宵节吃汤圆的习俗，最早记载见于宋代。当时的明州（即今天的浙江宁波）兴起一种新奇食物，用各种果饵做馅，外面用糯米粉搓成球，这种糯米球煮在锅里又浮又沉，所以最早叫“浮圆子”，后来有的地区把“浮圆子”改称“元宵”。

5，新春吃年糕

新春期间很多地区都讲究吃年糕，因为年糕又称“年年糕”，与“年年高”谐音，意寓人们的工作和生活一年比一年好，所以，年糕不仅是一种节日美食，而且代表着美好的寓意和希望。正如诗所云：“人心多好高，谐声制食品，义取年胜年，籍以祈岁谂。” 

参考资料来源：百度百科-中国饮食文化

参考资料来源：人民网-舌尖上的年味|中国春节饮食文化知多少？

徽州一品锅　美食们常说：无梦到徽州。那是因为徽州太美，美的叫你魂牵梦萦！真的。就连品尝徽州的土菜，也会让您吃出文化，吃出品味，吃出无尽的遐想来…… 到徽州，不品尝一下徽州本帮菜，那是白来一趟了。这里介绍几款有口皆碑的徽菜：一品锅，乃菜的代表菜品。梁实秋先生品尝了“一品锅”之后，对此菜大加称赞，曾撰文做了详尽描述：“一只大铁锅，口径差不多二尺，热腾腾地端上来，里面还在滚沸，一层鸡、一层鸭、一层肉、一层油豆腐，点缀着一些蛋饺，紧底下是萝卜、青菜，味道好极”。
徽州毛豆腐　“徽州毛豆腐，打个巴掌都不吐”。相传古时有一名叫王致和的举子，多次科举落第，自认只有卖豆腐的命，便接过父辈的豆腐坊，做起了豆腐生意，结果一日天气闷热，豆腐滞销，他顺手将多余的豆腐铺在稻草上，洒上盐水，打算日后自家食用，过几日因为事多，早忘到九霄云外去了，待记起，那豆腐已是色变毛长，茸茸密密，他自认晦气，打算倒掉，不经意用手掰下一点用舌头尝，居然尝出一种难以言喻的咸粘味，于是他便放些油及佐料下锅煎烤，一时奇香四溢，出锅口食，更是鲜美无比。

中国的传统食物有很多，并且由于每个民族的地域、风俗等因素，各个地方都有自己的独特的地方特色食品，下面列举几种生活中较为经典的传统食物：

月饼、油条、豆浆、刀修面、驴打滚、粽子。

1、月饼

月饼起源于唐代。北宋之时，在宫廷内流行，但也流传到民间。到了清代，关于月饼的记载就多起来了，而且制作越来越精细。到了明代，中秋吃月饼才在民间逐渐流传，使月饼成为更受人民青睐的中秋佳节的必备食品。清代，中秋吃月饼已成为一种普遍的风俗，且制作技巧越来越高。沿传下来，便形成了中秋吃月饼的习俗。

2、油条

油条是中国传统的早点之一。宋朝时，秦桧迫害岳飞，民间通过炸制一种类似油条的面制食品（油炸桧）来表达愤怒。老百姓当初吃“油炸桧”是为了消消心中的愤懑。但一吃味道不错，价钱也便宜，所以吃的人就越来越多。渐渐的传到了外地，并且把这些根长条条称作了“油条”。

3、豆浆

豆浆相传是1900多年前西汉淮南王刘安所发明。相传刘安是孝子，其母患病期间，刘安每天用泡好的黄豆磨豆浆给母亲喝，刘母的病很快就好了，从此豆浆就渐渐在民间流行开来。

4、刀修面

关于刀削面的传说：蒙古族人建立元朝后，为防止汉人造反起义，他们规定10户用厨刀一把，切菜做饭轮流使用，用后再交回蒙古人保管。一天中午，一位老婆婆和好面后，让老汉去取刀，结果刀被别人取走，老汉只好返回。回家后，全家人等刀切面条吃，可是刀没取回来，老汉急得团团转，忽然想起怀里的铁皮。老婆婆把面团放在一块木板上，左手端起，右手持铁片，站在开水锅边“砍”面，一片片面叶落入锅内。这样一传十，十传百，传遍了晋中大地。

5、驴打滚

据说慈禧太后想尝点儿新鲜玩意儿。御膳大厨决定用江米粉裹着红豆沙做一道新菜。新菜做好后，有一个叫小驴儿的太监不小心把新菜碰到了装着黄豆面的盆里。大厨硬着头皮将这道菜呈到慈禧太后的面前。慈禧太后一吃觉得味道还不错，就问大厨叫什么呀。大厨觉得是那个叫小驴儿的太监闯的祸，于是就跟慈禧太后说叫驴打滚。从此，就有了“驴打滚”这道小吃。

6、粽子

有传说粽子是为祭投江的屈原而诞生的，而早在春秋时期，用菰叶包黍米成牛角状称“角黍”；用竹筒装米密封烤熟称“筒粽”。米中掺杂珍禽兽肉、板栗等，品种增多。一直到至今，每年农历五月初，中国百姓家家都要浸糯米、洗粽叶、包粽子，其花色品种更为繁多。吃粽子的风俗，千百年来，在中国盛行不衰，而且流传到朝鲜、日本及东南亚诸国。

中餐讲究蒸炒烹炸、同时又有南北之分。蒸菜大多出现在南方、以清淡少油、少调味品为主、主要为了凸显菜的原汁原味和营养价值。主要是用竹笼为器具蒸食。像最常见的耗油生菜（饭店的名字我不记得了、我就知道是这么个菜 = =）小笼包、菜量都是少而精。大多有些微甜。而且餐前讲究喝汤、大多是偏甜或者清淡的。南方人比较喜欢少食多餐、一顿饭吃的不是很多、会经常吃点小吃。例如茶点、他们喝早茶、下午茶。晚上还会吃点夜宵。我知道的像蛋饺、蒸虾饺、奶茶、点心。都是很好吃并且很精致的小吃。
北方人比较有规律、早中晚三餐、主要以炒为主、口味偏辣、偏咸。而且相对于南方、北方人菜量较大、喜欢大盘装、大口吃、讲究的是那种热闹活络的气氛。最熟悉的就是爆炒。
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任何一个民族都有自己富有特点的饮食礼俗，发达的程度也各不相同。中国人的饮食礼仪是比较发达的，也是比较完备的，而且有从上到下一以贯通的特点。《礼记·礼运》说：“夫礼之初，始诸饮食”。在中国，根据文献记载可以得知，至迟在周代时，饮食礼仪已形成为一套相当完善的制度。这些食礼在以后的社会实践中不断得到完善，在古代社会发挥过重要作用，对现代社会依然产生着影响，成为文明时代的重要行为规范。
一、宴饮之礼
有主有宾的宴饮，是一种社会活动。为使这种社会活动有秩序有条理的进行，达到预定的目的，必须有一定的礼仪规范来指导和约束。每个民族在长期的实践中都有自己的一套规范化的饮食礼仪，作为每个社会成员的行为准则。
维吾尔族待客，请客人坐在上席，摆上馕、糕点、冰糖，夏日还要加上水果，给客人先斟上茶水或奶茶。吃抓饭前，要提一壶水为客人净手。共盘抓饭，不能将已抓起的饭粒再放回盘中。饭毕，待主人收拾好食具后，客人才可离席。蒙古族认为马奶酒是圣洁的饮料，用它款待贵客。宴客时很讲究仪节，吃手抓羊肉，要将羊琵琶骨带肉配四条长肋献给客人。招待客人最隆重的是全羊宴，将全羊各部位一起入锅煮熟，开宴时将羊肉块盛入大盘，尾巴朝外。主人请客人切羊荐骨，或由长者动刀，宾主同餐。
作为汉族传统的古代宴饮礼仪，一般的程序是，主人折柬相邀，到期迎客于门外；客至，至致问候，延入客厅小坐，敬以茶点；导客入席，以左为上，是为首席。席中座次，以左为首座，相对者为二座，首座之下为三座，二座之下为四座。客人坐定，由主人敬酒让菜，客人以礼相谢。宴毕，导客入客厅小坐，上茶，直至辞别。席间斟酒上菜，也有一定的规程。现代的标准规程是：斟酒由宾客右侧进行，先主宾，后主人；先女宾，后男宾。酒斟八分，不得过满。上菜先冷后热，热菜应从主宾对面席位的左侧上；上单份菜或配菜席点和小吃先宾后主；上全鸡、金鸭、全鱼等整形菜，不能把头尾朝向正主位。
在古代正式的延宴中，座次的排定及宴饮仪礼是非常认真的，有时显得相当严肃，有的朝代皇帝还曾下诏整肃，不容许随便行事。宋真宗曾下诏批评朝中筵宴仪容下端的现象，事见《宋史·礼志十六》的记述：
景德二年（1005年）九月，诏曰：朝会陈仪，衣冠就列，将以训上下、彰文物，宜慎等威，用符纪律。况屡颁于条令，宜自顾于典刑。稍历岁时，渐成懈慢。特申明制，以儆具僚。自今宴会，宜令御史台预定位次，各令端肃，不得喧哗。违者，殿上委大夫、中丞，朵殿委知杂御史、侍御史，廊下委左右巡使，察视弹奏；同职殿直以上赴起居、入殿庭行私礼者，委合门弹奏；其军员，令殿前侍卫司各差都校一人提辖，但亏失礼容，即送所属勘断讫奏。……
朝中筵宴，预宴者动辄成百上千，免不了会生出一些混乱，所以组织和管理显得非常重要。史籍上有关这方面的记载并不太多，我们可以由《明会典》上读到相关的文字，可以想象古代的一般情形。“诸宴通例”说：
（筵宴）先期，礼部行各衙门，开与宴官员职名，画位次进呈，仍悬长安门示众。宴之日，纠仪御史四人，二人立于殿东西，二人立于丹墀左右。锦衣卫、鸿胪寺、礼科亦各委官纠举。
凡午门外饮赐筵宴，嘉靖二十五年（1546年）题准光禄寺，将与宴官员各照衙门官品，开写职衔姓名，贴注席上。务于候朝外所整齐班行，俟叩头毕，候大臣就坐，方许以次照名就席，不得预先入坐及越次失仪。……又题准光禄寺掌贴注与宴职名，鸿胪寺专掌序列贴注班次。每遇筵宴，先期三日，光禄寺行鸿胪寺，查取与宴官班次贴注。若贴注不明，品物不备，责在光禄寺；若班次或混，礼度有乖，责在鸿胪寺。
二、待客之礼
如何以酒食招待客人，《周礼》、《仪礼》与《礼记》中已有明细的礼仪条文，现在就让我们来看看这些礼仪的具体内容。
首先，安排筵席时，肴馔的摆放位置要按规定进行，要遵循一些固定的法则。带骨肉要放在净肉左边，饭食放在用餐者左方，肉羹则放在右方；脍炙等肉食放在稍外处，醯酱调味品则放在靠近面前的位置；酒浆也要放在近旁，葱末之类可放远一点；如有肉铺之类，还要注意摆放的方向，左右不能颠倒。这些规定都是从用餐实际出发的，并不是虚礼，主要还是为了取食方便。
其次，食器饮器的摆放，仆从端菜的姿式，重点菜肴的位置，也都有陈文规定。仆从摆放酒壶酒樽，要将壶嘴面向贵客；端菜上席时，不能面向客人和菜肴大口喘气，如果此时客人正巧有问话，必须将脸侧向一边，避免呼气和唾沫溅到盘中或客人脸上。上整尾鱼肴时，一定要使鱼尾指向客人，因为鲜鱼肉由尾部易与骨刺剥离；上干鱼则正好相反，要将鱼头对着客人，干鱼由头端更易于剥离；冬天的鱼腹部肥美，摆放时鱼腹向右，便于取食；夏天则背鳍部较肥，所以将鱼背朝右。主人的情意，就是要由这细微之处体现出来，仆人若是不知事理，免不了会闹出不愉快来。
再次，待客宴饮，并不是等仆从将酒肴摆满就完事了，主人还有一个很重要的事情要做，要作引导，要作陪伴，主客必须共餐。尤其是老幼尊卑共席，那麻烦就多了。陪伴长者饮酒时，酌酒时须起立，离开座席面向长者拜而受之。长者表示不必如此，少者才返还入座而饮。如果长者举杯一饮未尽，少者不得先干。长者如有酒食赐与少者和僮仆等低贱者，他们不必辞谢，地位差别太大，连道谢的资格都不给。
侍食年长位尊的人，少者还得记住要先吃几口饭，谓之“尝饭”。虽先尝食，却又不得自己先吃饱完事，必得等尊长者吃饱后才能放下碗筷。少者吃饭时还得小口小口地吃，而且要快些咽下去，随时要准备回复长者的问话，谨防发生喷饭的事。
凡是熟食制品，侍食者都得先尝一尝。如果是水果之类，则必让尊者先食，少者不可抢先。古时重生食，尊者若赐你水果，如桃、枣、李子等，吃完这果子，剩下的果核不能扔下，须怀而归之，否则便是极不尊重的了。如果尊者将没吃完的食物赐给你，若盛器不易洗涤干净，就得先都倒在自己所用的餐具中才可享用，否则于饮食卫生有碍。
尊卑之礼，历来是食礼的一个重要内容，子女于父母，下属对上司，少小对尊长，要表现出尊重和恭敬。对此，不仅经典立为文，朝庭著为令，家庭亦以为训。《明史·礼志十》有“庶人相见礼”，提到明太祖朱元璋时曾两度下令，都为的是申明餐桌上的尊卑座次的排列礼仪。
洪武五年（1372年），凡乡党序齿，民间士农工商人等平居相见及岁时宴会谒拜之礼，幼老先施。坐次之列，长者居上。十二年（1379年）令，内外官致仕居乡，惟于宗族及外祖妻家序尊卑，如家人礼。若筵宴，则设别席，不许坐于无官者之下。与同致仕官会，则序爵，爵同序齿。
古代的许多家庭，少不了以食礼作为家训的训条，教导子孙谨守。清人张伯行《养正类编》卷三引《屠羲英童子礼》，就提到这样的训条：
凡进馔于长，先将几案拂试，然后双手捧食器，置于其上，器具必干洁，肴蔬必序列。视尊长所嗜好而频食者，移近其前，尊长命之息，则退立于傍。食毕，则进而撤之。如命之侍食，则揖而就席，食必视尊长所向。未食，不敢先食；将毕，则先毕之，俟其置食器于案，亦随置之。
三、进食之礼
饮食活动本身，由于参于者是独立的个人，所以表现出较多的个体特征，各个人都可能有自己长期生活中形成的不同习惯。但是，饮食活动又表现出很强的群体意识，它往往是在一定的群体范围内进行的，在家庭内，或在某一社会团体内，所以还得用社会认可的礼仪来约束每一个人，使各个个体的人的行为都纳入到正轨之中。
进食礼仪，按《礼记·曲礼》所述，先秦时已有了非常严格的要求，在此条陈如下：
“虚坐尽后，食坐尽前。”在一般情况下，要坐得比尊者长者靠后一些，以示谦恭；“食坐尽前”，是指进食时要尽量坐得靠前一些，靠近摆放馔品的食案，以免不慎掉落的食物弄脏了座席。
“食至起，上客起，让食不唾。”宴饮开始，馔品端上来时，作客人的要起立；在有贵客到来时，其他客人都要起立，以示恭敬。主人让食，要热情取用，不可置之不理。
“客若降等，执食兴辞。主人兴辞于客，然后客坐。”如果来宾地位低于主人，必须双手端起食物面向主人道身，等主人寒暄完毕之后，客人方可入席落座。
“主人延客祭，祭食，祭所先进，肴之序，遍祭之。”进食之前，等馔品摆好之后，主人引导客人行祭。食祭于案，酒祭于地，先吃什么就先用什么行祭，按进食的顺序遍祭。
“三饭，主人延客食胾，然后辨肴，客不虚口。”所谓“三饭”，指一般的客人吃三小碗饭后便说饱了，须主人劝让才开始吃肉。
宴饮将近结束，主人不能先吃完而撇下客人，要等客人食毕才停止进食。如果主人进食未毕，“客不虚口”，虚口指以酒浆荡口，使清洁安食。主人尚在进食而客自虚口，便是不恭。
卒食，客自前跪，彻饭齐以授相者。主人兴辞于客，然后客坐。“宴饮完毕，客人自己须跪立在食案前，整理好自己所和的餐具及剩下的食物，交给主人的仆从。待主人说不必客人亲自动手，客人才住手，复又坐下。
“共食不饱。”同别人一起进食，不能吃得过饱，要注意谦让。“共饭不泽手。”当指同器食饭，不可用手，食饭本来一般用匙。
“毋抟饭。”吃饭时不可抟饭成大团，大口大口地吃，这样有争饱之嫌。
“毋放饭。”要入口的饭，不能再放回饭器中，别人会感到不卫生。
“毋流歠。”不要长饮大嚼，让人觉得是想快吃多吃，好象没够似的。
“毋口它食。”咀嚼时不要让舌在口中作出响声，主人会觉得你是对他的饭食表现不满意。
“毋啮骨。”不要专意去啃骨头，这样容易发出不中听的声响，使人有不雅不敬的感觉。
“毋反鱼肉。”自己吃过的鱼肉，不要再放回去，应当接着吃完。
“毋投与狗骨。”客人自己不要啃骨头，也不能把骨头扔给狗去啃。
“毋固获。”不要喜欢吃某一味肴馔便独取那一味，或者争着去吃，有贪吃之嫌。
“毋扬饭。”不要为了能吃得快些，就用食具扬起饭粒以散去热气。
“饭黍毋以箸。”吃黍饭不要用筷子，但也不是提倡直接用手抓。食饭必得用匙。筷子是专用于食羹中之菜的，不有混用。
“羹之有菜者用梜，无菜者不用梜。”梜即是筷子。羹中有菜，用筷子取食。如果无菜筷子派不上用场，直饮即可。
“毋嚺羹。”饮用肉羹，不可过快，不能出大声。有菜必须用筷子夹取，不可直接用嘴吸取。
“毋絮羹。”客人不能自己动手重新调和羹味，否则会给人留下自我表现的印象，好象自己更精于烹调。
“毋刺齿。”进食时不要随意不加掩饰地大剔牙齿，如齿塞，一定要等到饭后再剔。
“毋歠醢。”不要直接端起调味酱便喝。醢是比较咸的，用于调味，不是直接饮用的。
“濡肉齿决，干肉不齿决。”湿软的烧肉炖肉，可直接用牙齿咬断，不必用手去擘；而干肉则不能直接用牙去咬断，须用刀匕帮忙。
“毋嘬炙。”大块的烤肉和烤肉串，不要一口吃下去，如此塞满口腔，不及细嚼，狼吞虎咽，仪态不佳。
“当食不叹。”吃饭时不要唉声叹气，“唯食忘忧”，不可哀叹。
类似的仪礼也曾作为许多家庭的家训，代代相传。让我们还是以张伯行《养正类编》卷三所引《屠羲英童子礼》为例，以下的这些话自然还是由《礼记》上演绎出来的：
凡饮食，须要敛身离案，毋令太迫。从容举筯，以次著于盘中，毋致急遽，将肴蔬拨乱。咀嚼毋使有声，亦不得恣所嗜好，贪求多食。安放碗筯，俱当加意照顾，毋使失误堕地。……
当代的老少中国人，自觉不自觉地，都多多少少承继了古代食礼的传统。我们现代的不少餐桌礼仪习惯，都可以说是植根于《礼记》的，是植根于我们古老饮食传统的。